征服MUJI与匡威最强支线的男人尾花大辅

纵观潮流文化历史，能在潮流圈中站稳脚跟的品牌主理人，无一不是多向发展，多彩才艺的。挑大家熟悉的说，NIGO既是Human Made的主理人又曾是UNIQLO的创意总监（还是咖喱店老板），另一边教父藤原浩则是充当品牌主理人，音乐监制以及美食博主等多重身份。
而在近年最受人争议的Virgil Abloh在经营自家品牌的同时，也不会忘了做一名出色的LV艺术总监以及DJ鬼才。

不过在这么多身兼数职（不务正业）的品牌主理人当中，小编我不能不提N. Hoolywood的主理人尾花大辅。原因很简单，抛开其品牌本身的优异，单论尾花大辅身兼的副职就足够唬人，他是Converse Addict支线创意总监的同时，也是MUJI最强男装线MUJI Labo的设计师。

这里就会有人忍不住「有冇咁巴闭啊」（有没有这么厉害）。没错，就是非常巴闭，不信的话小编就给大家聊一聊尾花大辅的过人之处。

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「尾花大辅与N. Hoolywood」

首先，大家需要了解一下早期尾花大辅在创立品牌之前的一些小趣事。临近21世纪，尾花大辅在那时的著名古着店Voice辞职后便经常飞往美国淘二手服装，于是乎尾花大辅的一众日本好友帮他取了一个化名「Mister hollywood」，有意思的是，尾花大辅在后来沿用了好友帮他取的化名「Mister hollywood」成立了自己的古着店以及公司。

▲尾花大辅本尊

在踏入2000年，当时经营着「Mister hollywood」的尾花大辅由于对市场上常见的古着产生厌倦，导致他萌生了重塑古着的念头，于是一不做二不休，尾花大辅便开始着手准备创立品牌以及设计服装的工作。

在创立品牌期间，尾花大辅似乎并不想沿用「Mister hollywood」去命名准备新生的自主品牌，因此，他在旧名称「Mister hollywood」上加入了Hooligan（不良少年）这一单词，相结合得出了自创单词Hoolywood，而尾花大辅又在Hoolywood上加了个前缀，取自于美国出差期间的地址简化为N（North的缩写），因而诞生了如今人人知晓的品牌N.Hoolywood。（品牌名字很多人都误会了，hollywood是好莱坞，Hoolywood则是尾花大佬自创的，大家以后就别搞混了）

众所周知，在2000年到2010年期间，正是日系品牌巅峰的时代，其中N. Hoolywood也不例外。尾花大辅作为美式文化的爱好者，同时也是古着店的老板，在设计服装上那可想而知必然离不开古着的元素，不过相较于其他古着品牌不同的是，尾花大辅将美式古着与现代时装相融合，设计出了只属于N. Hoolywood的语言美学。

有了解的玩家们应该都知道，N. Hoolywood从2002年在日本时装周发布第一季至今，所有系列推出的单品无一不是在设计上呈现出一种简洁以及内敛的观感，其中最令小编我印象最深的是2011年「POLICE PICTURE」系列，以美国20世纪初到40年代的服装作为灵感，再加上囚犯式的型录，堪称当时日系品牌教科书般的经典系列之一。

▲2011ss「POLICE PICTURE」系列

当然，除了N. Hoolywood推出的主线系列单品值得大家关注以外，名为「UNDER SUMMIT WEAR」（最好的内衣）副线也不能错过。顾名思义，以日常简约的基本款为主打，不过与大家印象里的基本款不一样，N. Hoolywood在这条副线上采用了最高规格的材质面料，其中最为明显（最能装逼）的是在包装上都采用了美国著名办公室用品公司「Fellowes」的盒子。

▲UNDER SUMMIT WEAR，该系列是开创了品牌卖贼贵的打底TEE的先河。（贵但质量爆炸，盒子还能储物，均价1万日元左右。冲！狗头表情）

介绍完尾花大辅的本职，也就是品牌N. Hoolywood主理人后，接下来就给大家聊聊尾花大辅身兼数职其中重要的两个职业（身份）。

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「身兼数职的尾花大辅」

在文章开头，小编向大家介绍了尾花大辅是Converse Addict支线的创意总监，在这里就不多介绍何为Converse Addict了，相信绝大多数人都非常了解。站在小编我个人角度，尾花大辅算是成就了Converse Addict，要知道日本潮流文化几乎都聚集在原宿，涉谷一带，品牌主理人们互相认识，借此合作推出联名系列再正常不过，而Converse找尾花大辅担任日本支线 Addict的创意总监其中的原因自然不言而喻。

▲左尾花大辅，右野口强。当年的CONVERSE ADDICT x N.HOLLYWOOD x 野口强三方联名款至今都是玩家们心中的神鞋。

尾花大辅还有另一个职业（身份）不像CONVERSE ADDICT支线那么局限，只有潮流玩家们才会触及，那就是MUJI最顶尖的服装线，MUJI Labo的服装设计师。

首先，需要给不熟悉MUJI Labo这个系列的朋友们解释一下。MUJI Labo成立于2012年，最初由英国设计师Margaret Howell创立并参与设计，其中Labo则代表「Laboratory」（实验/实验室）的意思。而一直到了2016年，MUJI才宣布尾花大辅与堀内太郎分别担任男装设计师以及女装设计师一职。

MUJI Labo既然定位为高端服装系列，那自然在价格上比MUJI普通服装要高出不少，同样，它在材质与面料上也要比MUJI普通服装高出不少。（毕竟都是钱）

MUJI Labo卖得贵的原因首先是在产品原料上均采用了100%有机棉以及回收物料，并且只在日本制造。其中MUJI的有机棉更是有段小故事，多年前MUJI派人到世界各地考察棉花种植情况的时候，意外发现部分种植棉花的农民都往种植地上不同程度地喷洒农药，虽说提高了收成但对环境造成极大的伤害。于是MUJI便以高价格收购未使用过农药的土地并种植有机棉。

该系列在材质上讲究以外，更是在产品上做出不少人性化的细节设计。例如在衬衫采用了简单快拆的设计，只有三颗扣子更贴合日常生活（特别是社畜赶时间狗头表情），另外还考虑到衣物的尺寸标签会扎到皮肤，把标签改为常用的聚酯纤维，让每个人拥有更好的触感。（由于篇幅限制，小编暂且提及一部分，其他就等你去入手亲身感受一下吧！狗头表情）

MUJI Labo系列的硬核知识点到即止，接下来以个人观点阐述一下MUJI为何要力邀尾花大辅和堀内太郎加入。要知道，尾花大辅走的是浓厚美式复古风格，另一边堀内太郎设计风格主要是解构与轮廓感较重，他们两位与MUJI一直以来的简约朴素风格相径庭，那MUJI图啥力邀他们呢？

相信有熟悉他们三方的朋友应该都能猜到，那就是尾花大辅与堀内太郎都跟MUJI Labo系列有不谋而同的点，他们同样追求服装的简约风格以及注重衣物的高品质。

迄今为止，尾花大辅和堀内太郎加入MUJI已经有三个年头了。在这三年里，形容MUJI Labo系列做了一场整容手术一点都不会夸张。当时刚成立不久的MUJI Labo，是由英国设计师Margaret Howell负责设计，在服装上不难看出有一股浓重的英伦简约风格。

反观尾花大辅和堀内太郎，他们两设计的服装更具有日式以及街头的韵味。小编并没有踩一捧一，只是客观陈诉观点，作为亚洲人，尾花大辅和堀内太郎设计的衣物更为贴合亚洲人的日常生活。（狗头保命）